Al igual que los discos de vinilo, el auge por los artículos de segunda mano se ha disparado, aprovechando estos tiempos donde el mercado apunta a un mundo más sustentable.

La ropa de segunda mano, se suma a las prendas vintage como parte de este movimiento de reciclaje. La artista y psicólogo Andrea Méndez, creó en su proyecto La deuxième main en medio del confinamiento y usando como recurso la videollamada, una conversación con sus participantes donde explican el valor indescifrable y muy personal en las piezas que eligieron.

Hoy hablamos con Andrea para entender mejor su trabajo.

¿Cómo nació el proyecto Deuxieme main?

En la universidad tengo una clase de fotografía y debíamos entregar un proyecto final basados en el trabajo de Christian Boltanski, que tenía una retrospectiva en el Centro Pompidou.

Yo tomé la temática de la memoria con respecto a las prendas de vestir, enfocándome más que todo en las piezas de segunda mano y la memoria que llevan con ellas.

¿De qué se trata este trabajo?

Es una serie de fotografías que fueron tomadas a través de videollamadas en Skype donde las personas posaban con algunas piezas de segunda mano de su elección y me contaban algo acerca de cada una de ellas, de quién la obtuvieron, desde cuando la tienen, qué les hacen sentir.

Finalmente me encargué de unir estas historias junto a las fotografías que hicimos, como si fuese un álbum de fotos antiguo con notas manuscritas, pero jugando también con el contraste de que las fotos eran digitales y con una característica muy moderna al venir de screenshots de nuestras videollamadas. 

El proyecto estaba intencionado para hacer las fotos con conocidos de París en un parque o en persona, pero por la situación de confinamiento todo se retransformó a ser en digital, lo cual no le quitó nada de interesante o divertido.

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¿Cómo fue el proceso de selección? ¿Quiénes participaron?

Desde el comienzo sabía que mi hermana participaría porque siempre ha tenido un interés por la ropa y la moda, además de que maneja una tienda de ropa de segunda mano. Luego decidí hacer una convocatoria rápida y sencilla en mis historias de Instagram y en Twitter. Varios amigos respondieron ¡y así sucedió! 

¿Hubo alguna historia en particular sobre la prenda que te llamara la atención?

Encontré mucha ternura en todas las historias. Me pareció encantador escuchar sobre la abuela de Katiusca y su deseo de robar miradas, y algo nostálgica la historia de Paula cuando dice que cuando agarró el vestido de su abuela fue simbólicamente la última vez que visitó la casa de sus abuelos. También la historia de los suéteres de Alexandra me sorprendió.

¿Por qué ropa usada/vintage?

Por su relación con la memoria, son prendas que tienen un pasado y han vivido otras épocas, otras vidas, a diferencia de la ropa fast fashion que nace en blanco y desde cero. 

Luego de comenzar a trabajar en el proyecto también me di cuenta de que había un juego de palabras con la segunda mano, porque además de ser una manera de llamar a este tipo de ropa, también yo estaba necesitando de una segunda mano para ejecutar mi proyecto (estoy muy acostumbrada a hacer mis trabajos completamente sola). 

Mis amigos, los participantes, fueron mi segunda mano.

Andrea Méndez es oriunda de Maracaibo, Venezuela, y actualmente reside en París, Francia, donde estudia Artes Plásticas. Su medio principal es la pintura pero también experimenta con cualquier recurso que despierte su curiosidad.

Visita el proyecto aquí

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Pero 2020 ha sido la excepción a la regla, por primera vez en sus 72 años de historia. Esta extravagante alfombra roja, tal y como la conocemos, decidió ser suspendida presencialmente y llevada a las redes por sus creadores, para transmitirse a través del canal de Youtube de la revista Vogue.

La pregunta que nos queda por responder es, ¿Fue tan exitosa como en otras ocasiones?

Pues demos un repaso a lo que sucedió este 4 de mayo.

Met Gala sin la gala

El lunes, el Metropolitan Art Museum ofreció un adelanto de la temática de este año, About Time: Fashion and Duration, que también está pospuesta y prevista para ser exhibida a finales de Octubre.

Su tema, tan confuso como en años anteriores (no muchos entendieron la temática Camp del año pasado), también llevaba por nombre A Moment With The Met; este segundo título, para referirse al livestream que se mostró en el portal de la revista de Condé Nast.

El directo, hacía una retrospectiva a los momentos más memorables de otros Met, de la mano de Anna Wintour, que servía de anfitriona y moderadora, y con invitados especiales como el diseñador de Louis Vuitton Menswear, Virgil Abloh, quien haría un DJ Set, y una presentación de Florence + The Machine.

Everything You Need to Know About the Met Gala | Vogue

The Met Gala showcases the most amazing fashion in the world, worn by global superstars across fashion, culture, sports and much more. It has been called the…

Al entrar en el link de Youtube al que nos remiten Vogue y cualquier sitio web que lo reseña, lo primero que aparece en el canal del medio es un video que se llama Everything You Need to Know About the Met Gala…no nos queda más que asumir que este intro inmediato a entrar al portal es lo que estamos buscando.

Más abajo, sigue una compilación de videos de otras épocas con looks icónicos, y el performance de la banda de Florence Welch. Todos separados, nada que salte a la vista como un must-watch de la gala.

Si eres un nostálgico de la moda tienes material para ver durante lo que queda de la cuarentena, si no, los cortos no representan nada relevante a lo que esperábamos del esperado lunes de primavera.

Las redes sociales tuvieron su cuota de protagonismo en la MET GALA 

La pandemia cambió las reglas del juego. Y por primera vez, internet encontró la manera de incluirse en esta celebración, normalmente centrada en un reducido grupo de la lista A de Hollywood.

La revista Times explicó que los fanáticos y miembros de la industria unieron fuerzas en un evento virtual llamado “High Fashion Twitter Met Gala”, donde publicaron imágenes, ilustraciones, y moodboards de lo que usarían si fuesen a la noche filantrópica de moda.

Las celebridades, quizás por mostrarse solidarios y agradecidos (quizás por no perder protagonismo), tomaron sus redes sociales durante ese día para conmemorar esos años atrás donde asistieran como invitados, entre ellas Naomi Campbell y Kendall Jenner.

Billy Porter mostró las largas horas de preparación que requirió su entrada triunfal como dios egipcio a la alfombra roja, y otros lo que tenían pensado usar este mayo, como Katy Perry y su corsé especialmente adaptado para su pancita de embarazada.

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La Met Gala recurrió a la creatividad y a su poder de convocatoria para permanecer vigente en 2020, pero ni todos los recursos virtuales pudieron alcanzar la gloria que solo tiene ver en vivo su alfombra roja.

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En otra ocasión hablamos de cómo la moda comienza a mutar a nueva era, donde los diseñadores y marcas determinan el tiempo y espacio en que mostrarán sus nuevas colecciones.

Anthony Vaccarello, actual cabeza de YSL lo dijo a WWD, “El negocio como lo conocemos” no es más una opción.

Y lo mismo aplica para todos los sectores de la industria. Uno de ellos las editoriales y campañas de moda.

Ante el distanciamiento obligatorio causado por el Covid-19, han sido suspendidos los photoshoots in situ para revistas y publicaciones, pero sus creadores han comenzando a reinventarse, y a dar la bienvenida a la era de las sesiones de fotos virtuales. 

Fotógrafos y modelos comienzan a ser reclutados para trabajar vía remota, y lo que solía ser un trabajo con un equipo de más de 15 personas, hoy se reduce a una interacción de dos a cuatro participantes.

Sesiones de fotos virtuales: Vogue Italia a la cabeza de las editoriales vía FaceTime

Uno de los primeros en crear imágenes bajo este formato fue Vogue Italia para la edición de Abril de este año. Brianna Capozzi fue la fotógrafa designada para trabajar junto a Bella Hadid en este proyecto a distancia, con pocos recursos y aún logrando un resultado digno de ser impreso.

Cappozi explicó a WWD que el día anterior, ella y Haley Wollens, (estilista de la producción) practicaron poses usando FaceTime, y luego llamaron a la supermodelo para hacerle una prueba de vestuario. Hadid se encuentra pasando la cuarentena junto a su amiga Lauren, quien ayudó a conseguir las tomas perfectas como asistente de fotografía y estilismo.

Otro profesional que ha venido trabajando desde Marzo con plataformas digitales ha sido Alessio Albi, quien ha trabajado con actrices como la italiana Alice Pagani de la serie “Baby” de Netflix.

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«El distanciamiento social no significa dejar de crear. Tenemos la suerte de vivir en una era que ofrece todos los recursos necesarios. Quédense adentro. Estamos juntos en esto», escribió Albi en su primera publicación de este tipo en su cuenta de Instagram.

En otras tierras, el medio británico indie i-D lanzó un proyecto llamado “Safe + Sound”, donde Willy Vanderperre retrató a 19 modelos en sus casas a través de FaceTime, entre ellas Gigi Hadid, Paloma Elsesser y Adwoa Aboah, todas guiñando o tapando un ojo como icónica referencia de las portadas de esta revista.

Y las marcas no se quedan atrás tampoco. Jacquemus lanzó su campaña Primavera 2020 fotografiada completamente de manera virtual, protagonizada una vez más por Bella Hadid y otra de sus musas favoritas, la actriz y modelo, Barbie Ferreira.

Las plataformas digitales como nueva forma de creación

El futuro post-cuarentena todavía permanece incierto, y aunque levanten el confinamiento, varios fotógrafos opinan que este cambio de formato llegó para quedarse.

Angelo Kritikos, fotógrafo que trabajara con Demi Lovato en una sesión a distancia para Harper’s Bazaar, piensa que esto solo llevará a ser más creativos e innovadores.

“Incluso cuando se levanta la orden de quedarse en casa y las cosas comienzan lentamente a volver a la ‘normalidad’, disparar virtualmente seguirá siendo una forma de trabajar con personas que no tienen acceso para volar a Los Ángeles. Siento que será un gran movimiento en la creación virtual».

Quizás este sea el nuevo normal.

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Este martes, el British Fashion Council anunció que se llevará a cabo en Junio la próxima semana de la moda londinense, solo que esta vez, con unas ligeras modificaciones, adaptadas a los sucesos que acontecen actualmente en relación al Covid-19.

La organización sin fines de lucro dijo desde su sitio web que a partir de este momento, el evento fusionará los desfiles de mujer y de hombre para hacer una plataforma neutral de género.

“Es esencial mirar el futuro y la oportunidad de cambiar, colaborar e innovar. Muchos de nuestros negocios siempre han adoptado la London Fashion Week como una plataforma no solo para la moda sino también por su influencia en la sociedad, la identidad y la cultura. La pandemia actual nos está llevando a todos a reflexionar de manera más conmovedora sobre la sociedad en la que vivimos y cómo queremos vivir nuestras vidas y construir negocios cuando lo superemos” dijo Caroline Rush CBE, directora ejecutiva de BFC.

La era digital de los desfiles de moda

La decisión de abandonar las colecciones binarias viene también acompañado de otra novedad, y es que como era de esperarse, el LFW será completamente digital.

La primera Semana de la Moda de Londres combinada pasará a ser exclusivamente online por los próximos 12 meses, simplemente debido a las estrictas reglas de cierre del Reino Unido que prohiben las reuniones públicas de más de dos personas.

Para su transmisión, el British Council introducirá un medio totalmente nuevo, donde tendrán acceso tanto los insiders de la industria como una amplia audiencia de consumidores, creando contenido de interés para el público como entrevistas, podcasts, y venta en línea.

Sin embargo, no es el fin de las pasarelas presenciales; el medio online Fashionista.com confirmó que los shows que se preveen para Septiembre siguen en pie, que corresponderían a mostrar Primavera/Verano 2021, aunque la organización seguirá monitoreando de cerca la pandemia y su desarrollo en el transcurso de los próximos meses.

Replanteamientos de este tipo son las primeras señales de la transformación inminente que le espera al negocio de la moda, y despierta las inquietudes del futuro que le espera a esta industria.

Londres siempre ha sido referencia vanguardista en este rubro; son los primeros en tomar el paso que los demás solo les quedará seguir.

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La serie de Netflix, apareció en un momento donde todos necesitábamos una buena risa, obsesionarnos por un complot, y conectarnos gracias a un personaje narcisista, poliamoroso, ambicioso, egoísta y paranoico como Joe Exotic.

El mensaje que más nos resuena en la cabeza (y del cual estamos todos claros) es que Carole Baskin está implicada en la desaparición de su esposo Don Lewis.

Pero aparte de este misterio y la falta de dientes de todos los trabajadores de este absurdo zoológico, los personajes de este documental tienen un sentido de la moda tan excéntrico como sus propias vidas.

Llámenlo White Trash, pero hay que admitir que las elecciones de ropa de Joe Schreibvogel son fascinantes. Jeans Wrangler corte flare, camisas vaqueras, mucho fleco, y mucha pero mucha lentejuela. Este hombre quería brillar y lo hizo, literalmente.

Pero es mejor si estudiamos cada look en particular.

Piezas claves del guardarropa de Tiger King

Hay varios momentos memorables en Tiger King, y el outfit forma parte esencial de esas escenas.

En Seinfeld, aprendimos que las puffy shirts solo te quedan bien si eres un pirata, pero Joe le aportó su impronta y lo volvió un ítem de su clóset en sus comienzos como mago educador (sí, algo más que tachar de su lista), combinado con chaleco y sombrero.

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Exotic es un eterno romántico, un cazador de hombres hetero, y una de sus armas de seducción era su infaltable chaqueta de cuero con flecos cada vez que tenía una cita.

En su boda, los 3 amantes llevaron el mismo color block de pantalón negro y camisa fucsia con una rosa en el pecho, cada uno personalizándolo con su accesorio favorito: Joe usó su sombrero texano, John Finlay su típica gorra, y en el caso de Travis, era su peinado surfista.

Tiger King promotor del Western Glam 

Pero sin duda son sus camisas brillantes las que motivaron a artistas como Jared Leto y Silvester Stallone a vestirse como el bizarro personaje de Netflix, y desató una ola de artículos como ‘Tiger King’ fashion: Outfits inspired by Joe Exotic and Carole Baskin” en el New York Post.

Estas prendas que usaba el polifacético Exotic cuando quería causar una impresión frente a las cámaras, le dio vida a un estilo que ya algunos medios lo están apodando “Western Glam”, mientras proponen marcas que capturan la esencia del entusiasta de los tigres de una manera más moderna y combinable.

Carole Baskin también lleva la moda felina a un nuevo nivel en Tiger King

Imposible pasar por alto a Carole Baskin, la contraparte de esta historia.

La supuesta defensora de los animales tiene bien en claro como trasladar su pasión por todos sus “cool cats and kittens” a su ropa, y aunque proyecta una imagen hippie en su vida cotidiana, un recorrido de 5 minutos por su clóset fue más que suficiente para entender que Carole tiene una fijación por los tigres tan disparatada como su archienemigo.

Si después de ver esta docuserie encontraste inspiración sartorial para armar unos looks en época de confinamiento, tenemos buenas noticias: TMZ reportó recientemente que su camisa de lentejuelas color fucsia está siendo subastada en Ebay comenzando la oferta por 650 dólares. Lo pides, lo tienes.

Cuando un vestuario se convierte en el disfraz y uno de los filtros más populares del 2020, sabes que se ha creado un ícono, bien sea de tu gusto o no. Eso sí, no olvidemos que La Tigresa del Oriente lo hizo primero.

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20 años después, Daniela Kosán sigue evolucionando. Hoy en día, la animadora continúa cosechando éxitos (acompañados de algunos fracasos, pero nada que la detenga). Solo basta dar un repaso por su carrera profesional y su vida personal para saber que se merece otro reconocimiento, solo que esta vez, como «Super Mujer».

Tuvimos el honor de hacerle algunas preguntas a la empresaria y esto es lo que tuvo que decir:

Daniela fue fotografiada por Mauricio Arcas en la ciudad de Miami

Styling: Gianfranco Berardinelli

Makeup: Dani Pérez & Samantha Saldias

Hairstyle: Alex y Juan

Making OF: Rafael Nuñez

Asistencia: Aurora Ramírez 

QMode: Empecemos por algo básico. Tu biografía en Wikipedia es breve, considerando tu extensa carrera. ¿Sientes que se queda corta? De ser así, ¿Le agregarías algo?

Daniela Kosán: ¡Tienes razón! Y mira que lo he querido editar, pero no lo he podido lograr (risas). La verdad Wikipedia hace alusión a una pequeña parte de mi carrera, de hecho, esa información la sube otra persona, alguien desconocido, y si bien está correcta, obviamente hacen falta muchos puntos y experiencias que he vivido y que son importantes para que la audiencia comprenda de donde vengo y hacia donde voy.

En Wikipedia hace falta que se diga que soy casi médico, comunicadora, que trabajé en muchos programas de televisión en mi país Venezuela, de los cuales el que mas satisfacciones me dio fue “Zona Creativa” un homenaje al mundo de la publicidad donde fui escritora, directora, guionista, creativa y talento. Tampoco dice que fui la imagen del canal por suscripción E! Entertainment Television por 10 años, que cubrí todas las alfombras rojas de Hollywood, y que entrevisté a grandes celebridades como Angelina Jolie, Morgan Freeman, Christian Bale y otros.

Tampoco aparece mi gran conexión con las estrellas del firmamento latino las cuales entrevisté como Juanes, Julieta Venegas, Paulina Rubio, Alejandro Fernández y muchos otros. Tampoco aparece en esa hoja de vida que cree una fragancia con mi nombre en el 2006, que trabajé duro en ese emprendimiento hasta que lo saqué a la luz en el 2008, que hoy día continúa en el mercado venezolano (y también estamos en Estados Unidos y Nicaragua), que fui imagen de numerosas marcas en mi país e internacionalmente, que soy embajadora de causas nobles como las Fundaciones SenosAyuda y Fundación Padrinos Sin Límites.

Que soy una entusiasta, incansable y optimista luchadora, ante todo madre y que actualmente estoy conectando marcas, productos y servicios con las comunidades latinas de las ciudades de Miami, Orlando, Sarasota, Chicago, Ciudad de Panamá y próximamente Ciudad de México y Madrid, gracias a “Let’s Connect Show”, un networking diferente que ha conquistado mentes y corazones de empresarios, CEOs y emprendedores con casos comprobados de éxito que me llenan el alma y el corazón.

Y finalmente -para no extenderme mucho- no dice que todos los días me levanto con alegría y una gran sonrisa y salgo a la calle a “comerme al mundo” porque la vida es una sola, es cortita y hay que hacer el bien sin mirar a quien, ser positivos y trabajar siempre en pro de un mundo mejor.

QM: ¿Cómo has logrado balancear tus roles como madre, empresaria, modelo, y presentadora? 

Daniela Kosán: Tengo bastantes “ayudantes” (risas). ¡Mi esposo y mi madre me ayudan muchísimo! Ellos y yo establecemos horarios para cumplir a cabalidad con las obligaciones del hogar y las de mi hijo mientras estoy viajando. También mi manager Jesica Vivas y mi Agencia Bookings IMA son los encargados de hacerme la agenda para cumplir no solo con el mundo “offline” sino también (ahora con todas las plataformas digitales), ese mundo “online” tan demandante pero necesario hoy día.

QM: ¿Tienes guilty pleasures?

Daniela Kosán: Sí, ¡por supuesto!! Mi guilty pleasure en el mundo de la música es… ¡Britney Spears!! Y en la comida son… ¡Las donuts!

QM: ¿Qué canción amas pero te da pena decir que te gusta?

DK: Mmmm, dado que soy rockera…te podría decir…¿algo de reggaeton? ¿”Despacito»? Hay otra que me encanta que es ¡”Me rehúso” de Danny Ocean!! Uppps…¡que no lea esto mi hijo por favoooor!! (risas)

QM: ¿Qué moda nunca volverías a usar? 

DK: ¡Las botas campana! Después de los skinny, ¡JAMÁS volveré a usar una bota campana!

QM: Si pudieses elegir un momento determinante de tu carrera ¿Cuál sería? 

DK: La década que estuve en E! Entertainment Television Latinoamérica. Este espacio me dio a conocer internacionalmente, fue mi crossover, mi llegada a Hollywood y posterior conquista, fue mi madurez como mujer, comunicadora y especialmente entrevistadora.

Fue un trampolín muy importante y determinante en mi carrera.  En mi país, el haber participado en una campaña tan importante como “Las Chicas del Oso” masificó mi nombre hasta hacerlo popular en el último rincón de mi amada Venezuela. También cabe mencionar el hecho de hacerme empresaria creando y desarrollando mi propia línea de Fragancias “Daniela Kosan Store”. Esta etapa me enseñó el fracaso y éxito, el éxito y el fracaso…las dos caras de una misma moneda que solo puedes afrontar con trabajo, trabajo, ¡y más trabajo!

QM: Si se hace un Miss Venezuela All Stars y te invitan, ¿participarías de nuevo? 

DK: ¡Wow! ¡Que buena pregunta!! ¡Si baja del cielo el Sr. Joaquín Riviera sí! (risas).

Mmm…No sé si me interesaría, ya que lo mío ahora es el mundo de los negocios… quizás no lo haría por la vanidad de estar allí sino por estar “encompinchada” con tantas amigas ex misses… ¿Te imaginas? ¡Sería muy divertido!! Pero definitivamente a esta edad ya tengo otras prioridades…cultivar mas el alma y el corazón más que el físico per se…pero definitivamente el recordar tan buenos momentos (yo la pasé muy bien en todos los concursos a los cuales asistí) y tener la oportunidad de poderlos revivir, te pone a pensar…

Daniela Kosán y el feminismo

QM: ¿Qué significa para ti el feminismo? 

DK: Para mí el feminismo es un movimiento que busca enaltecer los valores de la mujer y hacerle valer sus derechos. Son muy importantes los movimientos y debates que en torno a este tema se han suscitado, pero lo más importante es que cada una de nosotras mantenga nuestra autoestima en alto, que no olvidemos lo valiosas que somos, que al vernos en el espejo nos amemos y aceptemos tal cual como somos y que nadie, nunca nadie, nos borre nuestra sonrisa.

QM: Revélanos tus 3 cuentas favoritas en Instagram.

DK: ¡Hay muchas! Peeeero….me gustan @mividaverde @margaritapasos  @daniellaabecasis ¡ah! y @lunadecasanova

QM: Prácticamente has explorado todas tus facetas como artista. ¿Hay algo que tengas pendiente por hacer?

DK: ¡Cantar y tocar guitarra eléctrica! La primera no creo que lo logre en esta vida (¡es que ni en la ducha!), pero la segunda ¡sí la estoy haciendo! ¡Estoy en clases y ya he sacado algunos acordes de Guns and Roses! (risas). Bueno, y siempre fui una bailarina frustrada (con este metro ochenta, nada que ver…¡ah! eso tampoco lo dice Wikipedia (risas)

QM: ¿Cuál crees que ha sido la mejor enseñanza que le has dado a tu hijo Jose Andrés?

DK: Todos los días trato de enseñarle algo, le enseño especialmente valores y el ser una buena persona que ame y respete al prójimo, en estos días estábamos hablando de la tolerancia y el estar abierto al debate de ideas, el respetar la opinión del otro. Pero en realidad creo que la mayor enseñanza que le he dejado hasta ahora ha sido “el agradecimiento diario”: todos los días agradecemos profundamente a Dios y a la vida por nuestras bendiciones, especialmente las espirituales.

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Esta entrevista fue publicada en nuestro último número ¿Quieres descargar la revista gratis? Haz click en la imagen.

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Las razones para crear este colectivo activista sentaban un suelo sólido en su formación. En ese entonces, este predio de arte moderno tenía una exhibición que mostraba el trabajo de 169 artistas, y sin embargo, solo 13 eran mujeres.

La misma desigualdad se repetía en el resto de los espacios destinados al arte, en la gran Manzana y el resto del mundo, obligando a esta cuadrilla femenina a tomar cartas en el asunto.

ACTIVISTAS DESDE EL ANONIMATO

Las Guerrilla Girls siempre han sido anónimas. Desde su creación, el grupo adoptó mascarillas de primates que esconden sus caras protestantes, y asumieron seudónimos de mujeres artistas ya fallecidas para conceder entrevistas. En su visión enigmática, son vocales, incansables y vigilantes, pero sobre todo, muy luchadoras.

Atentas a las estadísticas, el comportamiento de los centros de arte y galerías, estas chicas recurren a intervenciones ingeniosas para batallar la discriminación social contra las mujeres.

Y su presentación a la sociedad lo hicieron a lo grande. El primer póster en color de las Guerrilla Girls, y que hasta ahora prevalece como su más icónica imagen, revelaba cifras desalentadoras sobre el Museo Metropolitano de Arte en 1989.

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Desigualdad laboral entre hombres y mujeres

El afiche mostraba a La Grande Odalisque, uno de los desnudos femeninos más importantes de la historia de arte occidental con la cara cubierta por una cabeza de gorila, acompañado por el texto: «¿Tienen que estar desnudas las mujeres para entrar en el MET?».

Seguido del controversial título, se puede leer, “Menos del 5% de los artistas en la sección de arte moderno son mujeres, pero el 85% de los desnudos son femeninos”.

A partir de ese momento, el escrutinio de las Guerrilla Girls nunca se detuvo. Empapelando las calles de Nueva York y cualquier ciudad que se les cruzara en el camino, el colectivo se ha encargado de exponen prejuicios de género y étnicos, así como la corrupción en la política, el arte, el cine y la cultura pop.

PARA LAS GUERRILLA GIRLS, LA LUCHA SE MANTIENE

Más de 30 años después, todavía queda mucho por hacer. Si bien sus posters agitadores hoy son parte de las exhibiciones permanentes del Museo Tate en Londres o el Museo de Arte de Sao Paulo, todavía existe una desigualdad de género que las motiva a continuar la batalla.

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El corto feminista “Be a lady, they said”

En una entrevista para Interview de 2012, las artistas detrás de este proyecto , explicaron que en su agenda actual (y aún vigente), velan por la representación equitativa de artistas queer y mujeres afroamericanas.

Como lo afirma el enunciado de su página web ¡Más quejas creativas! ¡Más intervenciones! ¡Más resistencia!.

Las Guerrilla Girls no están listas para hacer las paces.

Guerrilla Girls Images & Projects 1985-2018

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Si googleas la palabra Voguing, lo primero que aparece en el motor de búsqueda es su significado. Definido por Wikipedia como “una danza house moderna y altamente estilizada”, el Voguing fue considerado como un estilo de baile absolutamente innovador 30 años atrás.

Pero fue concebido mucho antes: sus mismos portavoces atribuyen sus raíces a Harlem y la década de 1920, cuando un grupo distintivo de intelectuales y artistas de la comunidad LGBTQ conocidos como “The Harlem Renaissance” tomaran este barrio de NY como un epicentro alternativo de música, activismo y arte en general.

Fotos del libro: Voguing and the House Ballroom Scene of New York City 1989-1999 de Tim Lawrence

No es de extrañarse que entonces la escena del Voguing comenzara en Harlem.

Entre los años 60s y 80s, bailarines, performers, y drags afroamericanos y latinos, competían en eventos llamados Ball, que combinaban la actuación, el baile, el lip-sync y el modelaje.

Los participantes caminaban usando vestimentas de acuerdo a la categoría, y luego el jurado decidía quién sería el ganador. Mientras más acertado el look, mas trofeos recibías.

Estos premios que validaban sus transformaciones, le sumaban prestigio y reputación a las “casas” a las que pertenecían. 

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Para ubicarnos en contexto, las casas o Drag Houses son, como mejor lo explica el Village Voice, “confederaciones de ‘niños’,  típicamente del mismo sexo, que adoptan un apellido, usualmente robados de un diseñador de modas, y se adhieren a las reglas establecidas por una ‘madre’ y un ‘padre’”.

Estas familias sustitutas y la cultura del ball fueron evolucionando, y pasaron de caminar a incluir el Voguing en el ballroom. Inspirados por los antiguos jeroglíficos egipcios, al ritmo de la música sus bailarines imitaban pantomimas, gimnastas, y poses de modelos que aparecían en la revista Vogue.

Hasta entonces, este performance creativo estaba reservado únicamente para sus asistentes, pero en 1990, dos acontecimientos marcaron el salto al mainstream del Voguing: el documental Paris is Burning, y la apropiación cultural de Madonna con el single más popular de ese año, Vogue.

La serie Pose de FX usó su segunda temporada para explicar como la reina del pop, se encargó de poner de moda el estilo de baile, y rendirle homenaje a este movimiento usando en su video promocional a José Gutiérrez y Luis Camacho, dos de los nombres más resonantes de la casa de Xtravaganza.

Jennie Livingston y el legado que dejó sobre el Voguing.

Sin embargo, la héroe sin capa es Jennie Livingston, directora americana quien realizara el film Paris is Burning, inmortalizando a los legendarios bailarines y personajes del ballroom.

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Durante 7 años, Livingston puso una lupa en las vidas de mujeres transgéneros, drag queens y hombres gays hispanos, que si bien disfrutaban de ser protagonistas de esta fantasía creada por ellos mismos, también tenían que luchar con las cotidianidades de ser marginados por la sociedad, como no tener una vivienda, convivir con el VIH/Sida, y ser muchas veces asesinados solo por ser transexuales.

El documental se convirtió en referencia obligada de la comunidad gay, y mostró que en esa escena underground de Harlem había un sentimiento de identidad, hermandad, y supervivencia. 

Actualmente, artistas como FKA Twigs, y programas de televisión como Pose y RuPaul’s Drag Race, mantienen vivo el legado del Voguing y el Ballroom.

La subcultura detrás de ella es tan poderosa, maravillosa y rica como sus pasos de baile.

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Mientras el mundo entero toma previsiones para no contagiarse, hay un sector donde el coronavirus parece ser el protagonista de una forma inesperada.

Aunque las grandes empresas del sector de la moda están siendo afectadas por esta enfermedad -especialmente por las repercusiones financieras que está ocasionando inesperadamente- muchos están aprovechando el tirón. 

El coronavirus en el mundo de la moda : Una dependencia peligrosa

Al igual que muchas otras industrias, el mundo de la moda ha acogido a China como una fuente de fabricación barata: el país oriental es el principal proveedor de elementos indispensables para las prendas de vestir, desde botones hasta hilos, sin mencionar que es el mayor productor de textiles del mercado, según lo afirma el Times.

Los retrasos en la cadena de suministros también son un problema.

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Los tiempos de entrega en las compañías de fast fashion se han comprimido significativamente con los años, y con el coronavirus obligando a los fabricantes chinos a permanecer en cuarentena, los productos trendy están a contrarreloj.

“El negocio de la moda rápida centrado en las tendencias también estará en peligro”, dice Margaret Bishop, experta en cadenas de suministro de prendas de vestir y textiles al medio americano.

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Coronavirus vs el mercado de la moda de lujo

A grande escala, varias marcas de lujo han comenzado a poner en números lo que representa el COVID-19 para sus negocios: Economía Digital reportó que Capri Holdings, la compañía dueña de Michael Kors, Versace y Jimmy Choo, preveé una reducción anual de ingresos de hasta 136 millones de euros para este año.

Los desfiles de moda también son parte del efecto dominó.

La cancelación de varios shows shows en Milán y París fue un hecho, y otros programados como el de Ralph Lauren en abril y Hugo Boss, han sido suspendidos hasta nuevo aviso.

Y es que parte del negocio está en vender estas colecciones, y para esta temporada, los compradores asiáticos han dejado importantes espacios vacíos con su ausencia. 

Si la vida te da coronavirus, hagamos dinero de eso

En los distintos eventos circulando en estas semanas de la moda, el doble beso característico de los parisinos ha sido reemplazado por saludos distantes y manos cerradas; el gel desinfectante es un indispensable en los bolsos Chanel.

Y sin embargo, un nuevo accesorio entra en escena como un it item casi irónico: máscaras faciales hechas por las mismas firmas de diseñador.

Marcas como Off White, y Louis Vuitton, convirtieron el tapabocas en un elemento must-have, convirtiéndose en el más claro ejemplo de que ante tiempos de crisis, cualquier estrategia es válida.

Futuro de la industria

Por ahora, los gigantes del retailing como H&M y Uniqlo, mantienen cientos de tiendas en el país asiático cerrados debido a la alerta sanitaria, y en cuanto al restablecimiento del intercambio de comercio entre China y el resto del mundo, el futuro es incierto.

En este momento, nadie sabe cuándo reabrirán por completo las fábricas. “La respuesta es que nadie lo sabe” dijo Edward Hertzman, fundador y presidente de la publicación de comercio de moda Sourcing Journal.

El coronavirus en el mundo de la moda está haciendo estragos y todavía no se puede saber a ciencia cierta el impacto que tendrá durante este 2020.

Foto de portada: Instagram de @akimoto_kozue

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La sociedad nunca está conforme con nosotras las mujeres.

Suena como un enunciado feminista, cargado de frustración y enojo, pero después de ver el corto feminista de Be a lady, they said, quizás no pensarás lo mismo.

El corto feminista, realizado por la revista Girls Girls Girls Mag, expuso en tan solo 3 minutos (2:51 minutos para ser exactos), la vida llena de contradicciones a las que “el segundo sexo” como nos bautizaría Simone de Beauvoir, tiene que lidiar día tras día.

El debate que abre el corto feminista

«Come. Baja de peso. Deja de comer tanto. Pide una ensalada. No comas carbohidratos, salta el postre. Sigue una dieta. Dios, pareces un esqueleto» recita Cynthia Nixon, más conocida como Miranda Hobbes en la aclamada serie «Sex and the City», y elegida como vocera de este film.

A medida que la actriz va declamando líneas que acostumbramos escuchar en la cotidianeidad, una ráfaga de imágenes de comerciales de televisión, tabloides, aplicaciones de botox y hasta blanqueamiento anal pasan ante nuestros ojos, con mensajes sutiles de sexismo que comúnmente pasamos por alto y aceptamos como parte de nuestra cultura. No es fácil de digerir, pero tampoco lo han sido los estándares imposibles creados para el sexo femenino.

Writings of a Furious Woman un texto de Camille Rainville

Las poderosas palabras narradas por Nixon son una versión corta de un texto hecho por la escritora Camille Rainville en su blog Writings of a Furious Woman en 2017, y el video, forma parte del material promocional de la revista que tiene como misión “traer a la mujer de vuelta”.

A tan solo unos días de su lanzamiento, «Be a lady, they said», tiene más de 3 millones de vistas en Vimeo, y opiniones que se abren a debates en redes sociales usando los hashtags #BeaLadyTheySaid y #BeALady.

Be a Lady They Said

Girls. Girls. Girls. Magazine www.girlsgirlsgirlsmag.com «Be a Lady They Said» Words: Camille Rainville Narrator: Cynthia Nixon Director: Paul McLean www.paul-mclean.com Music: Louis Souyave @ www.OPM.london Post: Mini Content www.mini-content.com Producer: Claire Rothstein www.claire-rothstein.com Special thanks to Alicia Lombardini https://www.alicialombardini.com/ and Luke Glover http://www.lukeglover.co.uk/ #bringingbackthewoman #girlsgirlsgirlsmag #bealady

“Vístete modestamente. No seas una tentadora. Los hombres no pueden controlarse a sí mismos. Los hombres tienen necesidades. Te ves desaliñada. Relájate. Muestra algo de piel. Luce sexy. Luce hot. No seas tan provocativa. Te lo estás buscando».

¿Alguna vez has escuchado alguna de estas frases? Si tu respuesta es no, te aseguramos que encontrarás alguna tan pronto veas el video.

Que ‘Sé una señorita, dicen’ sirva de recordatorio para no aceptar la inmensa presión de cumplir mil estereotipos solo por el hecho de ser mujer. Porque así como eres es suficiente.

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